Τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν εγείρει πολλά ερωτήματα: Ποιος είναι ο ρόλος της μόδας σε περιόδους κρίσης; Θα έπρεπε οι σχεδιαστές να προσφέρουν μία έξοδο διαφυγής από την ταραχώδη πραγματικότητα; Ποια είναι η θέση της τέχνης απέναντι στις πιο σκοτεινές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας; Όπως απέδειξαν οι F/W 22 συλλογές, η επιθυμία για απόδραση μέσα από τον κόσμο του φανταστικού και του υπερβατικού κέρδισε. Οι περισσότεροι σχεδιαστές φάνηκε να διαισθάνθηκαν πως η πανδημία δε θα είναι το τελευταίο στάδιο στα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Η έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαίωσε. Το καλλιτεχνικό ρεύμα του σουρεαλισμού, που εμφανίστηκε λίγο μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου περί τα 1920, αποτελούσε ανέκαθεν κεντρικό εκφραστή της ανάγκης για ολική απελευθέρωση της κοινωνίας.
Και ενώ μπορεί κάποιος να κρίνει ως «θεότρελες» τις προτάσεις σχεδιαστών όπως ο Jerremy Scott στον Moschino ή o Fausto Puglisi στον Roberto Cavalli, είναι αυτή η δόση τρέλας το συστατικό που φαίνεται να δένει αρμονικότερα με τα ζοφερά νέα της τρέχουσας περιόδου. Δεν ήταν, λοιπόν, περίεργο το γεγονός πως στον οίκο Moschino ένα μοντέλο διέσχισε την πασαρέλα με ένα φόρεμα-πάπλωμα, που μάς παρέπεμψε στο αρχειακό “Duvet dress” από τη φθινοπωρινή συλλογή του Victor & Rolf (2005), ενώ ένα άλλο εμφανίστηκε με bustier φτιαγμένο από μεταλλικό δίσκο με δύο σουπιέρες στην περιοχή του στήθους (με αναφορές από τον οίκο Schiaparelli) και ένα τρίτο ντυμένο ως λαμπατέρ σε παστέλ μπλε και ροζ αποχρώσεις.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όλα αυτά σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τη θρυλική ταινία του Stanley Kubrick (2001): “A Space Odyssey”. Ο χώρος ήταν διαμορφωμένος έτσι ώστε να θυμίζει την σκηνή του δωματίου με τους αναγεννησιακούς πίνακες, τα αγάλματα, τις ταπετσαρίες και τα μπαρόκ έπιπλα. «Πάντα με συνέπαιρνε ο κόσμος του Stanley Kubrick και η ταινία τού A Space Odyssey», δήλωσε ο σχεδιαστής στα παρασκήνια. Από το σόου δεν έλειψαν και κάποια κομμάτια που απέτειναν φόρο τιμής στον Franco Moschino, γενάρχη του οίκου, μεταξύ των οποίων ξεχωρίσαμε την ανανεωμένη εκδοχή του “dinner suit” με τα αληθινά μαχαιροπίρουνα για κούμπωμα.
Μία δόση εξέχουσας υπερβολής ενυπήρχε και στο διαφανές μακρύ τούλινο φόρεμα από GCDS με τις διάσπαρτες κεντημένες λεπτομέρειες με πολύχρωμους μικροκρυστάλλους και ημιπολύτιμες πέτρες, αλλά και το μίνι πλεκτό φόρεμα σε άλφα γραμμή με τη δομημένη σιλουέτα και τα τρισδιάστατα σχέδια, που έμοιαζε να έχει βγει από τις σελίδες περιοδικού manga.
Ενώ το δράμα δεν έλειψε και από τη φθινοπωρινή συλλογή του Roberto Cavalli η οποία φάνηκε να ακολουθεί το κίνημα της ασυγκράτητης ανάγκης για γνήσια έκφραση, όπως απέδειξε αυτή η χρυσή harness ζώνη διακοσμημένη με λουλούδια, που συνδυάστηκε με animal print παντελόνι και gown διπλής όψεως με μεγάλα τριαντάφυλλα, αλλά και το μίνι cut-out φόρεμα με την τρισδιάστατη παστέλ λουλουδένια σύνθεση.
