Δεκατέσσερα άτομα από την εποχή του Ιβ Σεν Λοράν συνεχίζουν να δουλεύουν μέχρι και σήμερα στον οίκο. «Ο καλλιτεχνικός διευθυντής αλλάζει, όμως οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στον οίκο παραμένουν», ανέφερε σε συνέντευξή του πριν από τέσσερα χρόνια ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Yves Saint Laurent, Αντονι Βακαρέλο. Eίχε μόλις αναλάβει τα ηνία. Ο λεπτοκαμωμένος Βελγοϊταλός σχεδιαστής, που ακόνισε τα σχεδιαστικά του αντανακλαστικά δίπλα στον Καρλ Λάγκερφελντ, όταν διαδέχθηκε τον Εντί Σλιμάν, ζήτησε πρώτα μια συνάντηση με τον σύντροφο και συνεργάτη του Ιβ Σεν Λοράν, Πιέρ Μπερζέ, για να κατανοήσει τους κώδικες του οίκου και το ποιος πραγματικά ήταν ο Ιβ Σεν Λοράν. «Το πρώτο πράγμα που μου είπε και σκεφτόμουν κι εγώ ο ίδιος ήταν: “Mην αντιγράψεις τον Ιβ Σεν Λοράν”. Γι’ αυτό ήθελα να τον γνωρίσω, ήθελα να μάθω πράγματα, τη γνώμη του. Ηταν σημαντικό να τον ακούσω», δήλωσε τότε ο Βακαρέλο. Αυτό εξηγεί επίσης γιατί χαρακτήρισε την πρώτη συλλογή του «clin d’oeil» (μια ματιά) στο παρελθόν του οίκου. «Εκανε τόσα πολλά πράγματα, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έχει κάνει. Δεν αφορά τα ρούχα, η ιδέα μου για τον οίκο έγκειται στο attitude και τον τρόπο χειρισμού των πραγμάτων. Υπάρχουν υφάσματα όπως το δέρμα, το βινύλ, το βελούδο, η δαντέλα, που μπορούν να φορεθούν από μια γυναίκα τού σήμερα», επισήμανε.
Από την πρώτη στιγμή, θέλοντας να αποτυπώσει τη ζεστασιά των πρώτων ετών του Σεν Λοράν, ξετύλιξε το νήμα της κληρονομιάς του οίκου και σαν σπασικλάκι της ιστορίας της μόδας έδωσε προσοχή στα γεγονότα των τελευταίων 50 χρόνων: στα φορέματα με σχέδια του Μοντριάν, στο «Le Smoking» κοστούμι, στη συλλογή «Ballets Russes». Οι συλλογές του Βακαρέλο θυμιζουν μια συγχορδία από τα εμβληματικά κομμάτια του Σεν Λοράν. Την πρώτη του συλλογή για τον οίκο την προσδιόρισε ως «έργο σε εξέλιξη», τονίζοντας την απόφασή του να παρουσιάσει τις παρθενικές του δημιουργίες στο εργοτάξιο των νέων κεντρικών γραφείων.
Ο οίκος Υves Saint Laurent είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και ανταγωνιστικούς οίκους και με έναυσμα την επιτυχία του Σλιμάν κατάφερε να γίνει από τα πιο κερδοφόρα brands. Στους κύκλους της μόδας λέγεται ότι κατά κάποιο μαγικό τρόπο όποιος καλλιτεχνικός διευθυντής σχεδιάζει για τον οίκο Saint Laurent γίνεται αμέσως σταρ. Το όραμα του Βακαρέλο φάνηκε σε πολλούς απρόσμενο. Αντί για τον προφανή φόρο τιμής στα εμβληματικά σχέδια όπως το κοστούμι, επέλεξε να βασίσει την πρώτη του συλλογή στο λεοπάρ φόρεμα από τη συλλογή του Yves Saint Laurent τον Ιούλιο του 1982. Ο όμιλος Kering μετά τη συμπλήρωση ενός έτους θητείας του Αντονι Βακαρέλο ανέφερε αύξηση των πωλήσεων κατά 27,3%. Υπό την καθοδήγησή του ανανεώθηκαν οι μπουτίκ, εμφανίστηκαν νέες διαφημίσεις και αναθεωρήθηκε η οπτική ταυτότητα του οίκου. Μάλιστα επανέφερε τη λέξη «Yves» πίσω στο χρυσό οικόσημο, μετά την αμφιλεγόμενη κίνηση του προκατόχου του να την αφαιρέσει.
Οπως αντιλαμβάνεται κάθε afficionado της Ιστορίας, ο Ιβ Σεν Λοράν είναι ο μεγαλύτερος σχεδιαστής του περασμένου αιώνα. H φήμη του εκτοξεύτηκε όταν διορίστηκε διάδοχος του Κριστιάν Ντιόρ το 1957, ενώ προκάλεσε ποικίλα σχόλια όταν τρία χρόνια αργότερα εμπνεύστηκε μια συλλογή από τους Παριζιάνους υπαρξιστές σχεδιάζοντας ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν. Η σειρά «Beat» ήταν η πρώτη συλλογή υψηλής ραπτικής εμπνευσμένη από τη streetstyle κουλτούρα προμηνύοντας τόσο το youthquake κύμα όσο την πανκ φιλοσοφία του 1960. Το 1961 ο Σεν Λοράν ίδρυσε το δικό του οίκο με τον Πιέρ Μπερζέ, βάζοντας πλώρη για την επανάσταση της μόδας. Ηταν ο πρώτος που εισήγαγε την ορολογία «prêt-à-porter», το 1966, μετατοπίζοντας την ιεραρχία ολόκληρης της βιομηχανίας της μόδας. Tόλμησε σε επίδειξη μόδας το 1968 να παρουσιάσει γυμνά στήθη κάτω από σιφόν ύφασμα και επανασύστησε τις βάτες στη συλλογή του «Forties» του 1971, μια συλλογή που έγινε το προσχέδιο μιας σιλουέτας που θα κυριαρχούσε τη δεκαετία του 1980. Eκανε τα γυναικεία παντελόνια μοντέρνα και μεταμόρφωσε τα κομμάτια του ανδρικού κώδικα ντυσίματος, όπως τo σακάκι και τα safari jackets σε σαγηνευτικά ρούχα για γυναίκες.
Με τη σειρά του o Αντονι Βακαρέλο έκανε τον Saint Laurent δικό του και θα λέγαμε με ασφάλεια πως είναι ο διάδοχος που ο ίδιος ο Σεν Λοράν θα ευχόταν να έχει. Κάθε του σχέδιο, από τις γόβες με το λογότυπο YSL μέχρι τα λάτεξ κολάν, γίνεται κομμάτι-φετίχ στην γκαρνταρόμπα των γυναικών. Τα σχέδια του Βακαρέλο είναι προκλητικά, θηλυκά. Τα φορέματά του συχνά φέρουν αβυσσαλέα σκισίματα, όπως το σακάκι που φορούσε η αγαπημένη του Ανια Ρούμπικ στο Met Gala του 2012. Πήρε θα λέγαμε τις πανκ αναφορές του Εντί Σλιμάν και τη rock ’n’ roll αισθητική του και τις μετουσίωσε σε καθαρό sex appeal.
«Νομίζω ότι δεν πρόκειται για αλλαγή ταυτότητας», λέει ο Βακαρέλο για το ρόλο του στον Υves Saint Laurent. «Eχει να κάνει με το να τον προσαρμόσουμε στο σήμερα». Ισως αυτή είναι μια εντελώς νέα προσέγγιση στη μόδα στην ψηφιακή εποχή των συνεχόμενων αντικρουόμενων γεγονότων. Η Ιστορία είναι εκεί, αν θέλετε να τη θυμάστε, αλλά η αποστολή του Βακαρέλο είναι να συνεχίσει να κάνει τον οίκο ολοένα πιο θελκτικό.
