Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση των τάσεων των περασμένων σεζόν, θα λέγαμε ότι η διαχρονικότητα παραμένει το μανιφέστο της μόδας. Για την ακρίβεια, από τότε που η «quite luxury» αισθητική έγινε viral, τα κλασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα – και όχι μόνο για το εργασιακό ωράριο.
Αντί για πασαρέλες γεμάτες με avant-garde ρούχα, που μόνο ελάχιστες από εμάς θα μπορούσαν να φορέσουν, οι σχεδιαστές πρότειναν για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023-24 διαχρονικά και ευέλικτα σύνολα που θα αντέξουν στο πέρασμα του χρόνου. Πάρτε για παράδειγμα το power suit σε σιλουέτα-κλεψύδρα. Οι φετινές συλλογές είδαν το corporate look να επιστρέφει σε όλο του το μεγαλείο: στον οίκο Saint Laurent, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Αντονι Βακαρέλο εμπνεύστηκε από την ταινία του 1988 «Εργαζόμενο κορίτσι» και πλημμύρισε την πασαρέλα με ένα καστ από oversized σακάκια με αιχμηρούς ώμους. Οι ασορτί πένσιλ φούστες σμιλεύτηκαν με ζώνες και κοψίματα στο μπροστινό μέρος για να θυμίζουν αυτές της δεκαετίας του ’80, ειδικά όταν φοριούνται με ημιδιάφανα μαύρα καλσόν και μυτερές γόβες. Η δεκαετία του 1980 όχι μόνο επιστρέφει δυναμικά, αλλά οι σχεδιαστές εξέλιξαν την ιδέα του κλασικού κοστουμιού και ταγέρ, δίνοντας έμφαση σήμερα στους μεγάλους ώμους, στη σμιλεμένη μέση ή τον συνδυασμό τους.
Το σύγχρονο power dressing επικεντρώνεται λιγότερο στους κώδικες ντυσίματος των ανδρών και ποντάρει στο γεγονός ότι οι γυναίκες ντύνονται μεν με περισσότερη αυτοπεποίθηση αλλά ίσως νοστάλγησαν το look της δεκαετίας του ’80, τότε που αποφάσισαν να διεκδικήσουν ένα γενναίο κομμάτι από την πίτα της εξουσίας τόσο στις επιχειρήσεις όσο και την πολιτική.
Αυτό που παρατηρήσαμε φέτος είναι ότι το ραφιναρισμένο tailoring ήταν ο πρωταγωνιστής στις Εβδομάδες Μόδας με μυριάδες σχέδια να ξεδιπλώνουν τη δεξιοτεχνία των σχεδιαστών. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Max Mara, Ιαν Γκρίφιθς, εξήγησε μετά την παρουσίαση της συλλογής για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023: «Μεγάλο μέρος της έρευνάς μου γίνεται στο ιστορικό μας αρχείο, όπου υπάρχει τεράστιος όγκος από το έργο της Αν-Μαρί Μπερέτα, η οποία σχεδίαζε για την εταιρεία τη δεκαετία του ’80. Ηταν η πρώτη που έπαιξε με αυτά τα εμβληματικά χαρακτηριστικά: μεγάλους ώμους και στενή μέση, πληθωρικούς γιακάδες, ασύμμετρη λαιμόκοψη και μπουστάκια». Η συλλογή του οίκου συνεχίζει να υπηρετεί τις αξίες του ιταλικού tailoring κι αυτή τη σεζόν εστιάζει σε double-breasted κοστούμια και δερμάτινες ζώνες-κορσέδες.
Σε αντίστοιχη σχεδιαστική τροχιά, ο Τζόναθαν Σιμχάι στη Νέα Υόρκη επαναπροσδιόρισε με μοντέρνο τρόπο το ταγέρ, σχεδιάζοντας ένα cropped σακάκι με oversized πέτα που συνδύασε με μια wrap φούστα σε μίνι ή μακρύ μήκος. Το σχεδίασε, όπως δήλωσε, «για τη γυναίκα που επιστρέφει στην πόλη μετά το καλοκαίρι κι είναι έτοιμη να μπει στη ρουτίνα της – για συναντήσεις εργασίας και μετά για βραδινή έξοδο».
Στους οίκους Louis Vuitton και Proenza Schouler η σιλουέτα κλεψύδρας διαμορφώθηκε με δεμένες ζώνες, ενώ στον Versace με μεσάτα σακάκια σε μαύρο χρώμα που σεταρίστηκαν με αυστηρές πένσιλ φούστες ή βερμούδες. Η μούσα του Ντέιβιντ Κόμα για το AW23 ήταν η Μάρλεν Ντίτριχ, μια πρωτοπόρος στο ανδρόγυνο ντύσιμο που απογείωσε το σμόκιν. «Ο πειραματισμός της με τη θηλυκότητα και την αρρενωπότητα έκανε το στυλ της αξεπέραστο, αν και αρκετά ριζοσπαστικό για την εποχή», δήλωσε ο Αγγλος σχεδιαστής.
Στην προτελευταία της συλλογή για τον Alexander McQueen, η Σάρα Μπάρτον επικεντρώθηκε στην «ανατομία της ραπτικής». Η συλλογή της είχε, μεταξύ άλλων, pinstriped κοστούμια, όπως αυτά που φορούσαν οι τραπεζίτες της Wall Street, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σύγχρονων εργαζόμενων γυναικών.
Οι σχεδιαστές των μεγαλύτερων οίκων μόδας συνεχίζουν να προτείνουν να ντυθούμε κατάλληλα για τη δουλειά που θέλουμε να κατακτήσουμε. Θα τους ακούσουμε;
