Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Camille Miceli ήταν ένα κοινό μυστικό στον κόσμο της μόδας: μια σχεδιάστρια αξεσουάρ της οποίας το προσωπικό στυλ ήταν τόσο υπέροχο που οι περισσότεροι άντρες σχεδιαστές με τους οποίους συνεργάστηκε, συμπεριλαμβανομένων των Marc Jacobs , John Galliano και Nicolas Ghesquière, αποφάσισαν ότι ήταν η μούσα τους.
Τώρα όμως, όχι πια. Την 1η Σεπτεμβρίου, η LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton όρισε την κα Miceli ως τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Emilio Pucci και το μόνο άτομο που πρέπει να εμπνεύσει είναι ο εαυτός της.
«Ημουν έτοιμη», είπε η Camille Miceli μιλώντας από το Cap Ferrat, την πόλη στη νότια Γαλλία, όπου αγόρασε ένα σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το επίπλωσε με vintage κομμάτια από το διαδίκτυο. «Ηταν καιρός».
Και παρόλο που ο διορισμός της είναι απόλυτα σύμφωνος με την πρόσφατη τάση ανάδειξης των ειδικών στα αξεσουάρ σε σχεδιαστές ready-to-wear (βλεπε Maria Grazia Chiuri στον Dior και Pierpaolo Piccioli στον Valentino), αντανακλά επίσης μια νέα προσέγγιση στον Pucci, η οποία εστιάζει λιγότερο στο θόρυβο των runway και περισσότερο στην προσωπικότητα και την κοινότητα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Πάντα ένιωθα ότι ο Pucci ήταν μια χαμένη ευκαιρία», είπε η Miceli, η οποία είναι μισή Ιταλίδα και μισή Γαλλίδα για αυτό και όταν προσεγγίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους από το LVMH Fashion Group, δεν δίστασε. «Σχετίζεται πολύ με το τρόπο που βλέπω τα πράγματα, τον τρόπο ζωής μου», είπε για τον οίκο. Kαι πώς είναι αυτός ο τρόπος ζωής; Τολμηρός και πολύχρωμος.
Ο οίκος Pucci ιδρύθηκε το 1947 από τον Marchese Emilio Pucci di Barsento, ως μέρος μιας αριστοκρατικής ιταλικής σειράς. Ο ίδιος όμως χρειάστηκε να δουλευει για το μεροκάματο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ανακάλυψε την κλίση του όταν ένα κοστούμι σκι που κατασκεύασε για μια σύντροφό του φωτογραφήθηκε για γνωστό γυναικείο περιοδικό.
Άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στο Κάπρι το 1951, κι έγινε διάσημος για τα ψυχεδελικά μοτίβα του και τα μεταξωτά πουκάμισα.
Η LVMH αγόρασε το μεγαλύτερο μερίδιο το 2000, ενώ διάφοροι γνωστοί σχεδιαστές έχουν καθοδηγήσει τον οίκο στο πλαίσιο της LVMH, συμπεριλαμβανομένων των Christian Lacroix, Matthew Williamson και Peter Dundas, αλλά ποτέ δεν είχε την πρωτοποριακή επιτυχία ορισμένων από τους άλλους οίκους της LVMH, όπως η Givenchy ή η Celine.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παρόλο που η Miceli δεν έχει επίσημη εκπαίδευση μόδας, μεγάλωσε μέσα στον κόσμο της, με μια γιαγιά που φορούσε Pucci και μια μητέρα που ήταν κοντά στον Azzedine Alaïa και την πήγαινε σε φωτογραφίσεις με τον Guy Bourdin. Στον Alaïa έκανε την πρώτη της πρακτική άσκηση σε ηλικία 16 ετών (εκείνος επίσης έφτιαξε το νυφικό της) και όταν πήρε το απολυτήριο της, εργάστηκε στο γραφείο τύπου και στα στούντιο της Chanel με τον Karl Lagerfeld για οκτώ χρόνια, καθώς και στον Louis Vuitton.
Η πρώτη της δουλειά στο σχεδιασμό ήταν στα κοσμήματα μόδας (γνωστά και ως costume jewellery, όπου η ίδια και ο Pharrell Williams παρουσίασαν μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία. Το 2009, μετακόμισε στο Dior υπό τον John Galliano, όπου ασχολήθηκε με τα κοσμήματα και τα δερμάτινα είδη. Εκεί δημιούργησε τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια «tribales», με εμπνευση από τα ταξίδια της στην Αφρική (έχει περάσει χρόνο στην Κένυα, την Τανζανία, τη Σενεγάλη και τον Νότια Αφρική -η μητέρα της ζει τώρα στο Μαρόκο). Έγιναν best seller.
Το 2014, Miceli επέστρεψε στο Louis Vuitton για να συνεργαστεί με τον Nicolas Ghesquière, έναν στενό της φίλο, σχεδιάζοντας όλα τα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών, των κασκόλ και των γυαλιών ηλίου – και είχε άλλη μια επιτυχία όταν τα χωρίς σκελετό aviator της έγιναν επίσης viral. Μετά από επτά χρόνια, ωστόσο, είπε ότι ήταν έτοιμη για περισσότερα. Και τότε προέκυψε η θεση στον Pucci.
Η πρώτη της συλλογή για τον οίκο θα αποκαλυφθεί την άνοιξη του 2022.
