Ένας από τους σπουδαιότερους καθηγητές Δερματολογίας συνεργάζεται με τη Vichy εδώ και είκοσι χρόνια και είναι Έλληνας. Ο Δρ. Χρήστος Ζουμπούλης άφησε για λίγο την έδρα του στην Ιατρική Σχολή του Βρανδεμβούργου και την Κλινική που διευθύνει στο Κρατικό Νοσοκομείο του Ντεσάου και ήρθε στην Αθήνα για να μας μιλήσει για την επιστημονική τεκμηρίωση πίσω από τα δερμοκαλλυντικά. Για κάποιους μια συνέντευξη με τον Μικ Τζάγκερ θα ήταν σταθμός στην πορεία τους, για μένα ήταν ο Δρ. Ζουμπούλης.
Έχω μία βασική απορία που περιμένω εδώ και χρόνια να σας την εκφράσω: απ’ όλες τις δραστικές ουσίες που περιέχουν τα καλλυντικά, υπάρχει κάποια που μπορεί να διαπιδύσει τον επιδερμικό φραγμό ή άδικα προσπαθούμε;
Κάθε ουσία μπορεί να διεισδύσει. Φανταστείτε την επιδερμίδα σαν έναν τοίχο που αποτελείται από τούβλα και λάσπη. Τα τούβλα είναι τα κύτταρα του δέρματος και η λάσπη είναι το μεσοκυττάριο υγρό. Για να διαπεράσει μια ουσία την επιδερμίδα υπάρχουν δύο τρόποι: είτε να δεσμευτεί από τους ειδικούς υποδοχείς των κυττάρων αν είναι μέσα στις προδιαγραφές τους, είτε να εισχωρήσει στο μεσοκυττάριο χώρο. Τα κύτταρα έχουν, για παράδειγμα, ειδικούς υποδοχείς για τη βιταμίνη Α και τα παράγωγά της, τα ρετινοειδή. Το ίδιο ισχύει και για άλλες λιποδιαλυτές βιταμίνες, την D και την Ε. Οπότε τις δεσμεύουν άμεσα. Οι υπόλοιπες περνούν με άλλους τρόπους.
Είστε ο ερευνητής που τεστάρει τις δραστικές ουσίες προτού μπουν στις κρέμες. Ποιες από αυτές έχουν πραγματική αντιγηραντική δράση;
Εκείνες που αναπτύσσουν αποδεδειγμένα αντιγηραντική δράση και επιδρούν στη λειτουργία των δερματικών κυττάρων είναι όλες οι βιταμίνες από την Α μέχρι την Κ. Μερικές φορές τις βλέπουμε με άλλα ονόματα, ας πούμε η νιασιναμίδη είναι η Β3, το ασκορβικό οξύ είναι η C, η ρετινόλη και το ρετινοϊκό οξύ ανήκουν στην οικογένεια της βιταμίνης Α. Αλλες ουσίες όπως το σαλικυλικό οξύ ή το γλυκολικό οξύ, οι οποίες δεν είναι βιταμίνες, χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως η απολέπιση ή η λεύκανση.
Μια μέση γυναίκα στα 50, που δεν έχει μπει στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να διαλέγει για την επιδερμίδα της;
Ένα κανονικό δέρμα χρειάζεται μια απλή προστασία με αντηλιακό ένα πιο λιπαρό για το χειμώνα και ένα πιο υδατικό για το καλοκαίρι. Από κει και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες του προσώπου, προσθέτουμε στην περιποίηση όποια βιταμίνη τού λείπει. Οι βιταμίνες D και Ε είναι χρήσιμες γιατί είναι λιποδιαλυτές και απορροφώνται εύκολα. Αν είναι πολύ ξηρό το δέρμα, θα προσθέσουμε λίγη ουρία που συγκρατεί το νερό. Ανάλογα με την ηλικία και τη φάση ζωής, π.χ. πριν ή μετά την εμμηνόπαυση, έχουν σχεδιαστεί κρέμες που περιέχουν όλα τα απαραίτητα.
Συμφωνείτε με την άποψη ότι η ρετινόλη είναι απαραίτητη στην αντιγήρανση;
Όχι, είναι απαραίτητη μόνο στις επιδερμίδες που την έχουν ανάγκη. Η βιταμίνη Α έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Αν, για παράδειγμα, είναι πολύ ξηρό το δέρμα, θα βοηθήσει να το απολεπίσουμε. Αν θέλουμε να μειώσουμε τις ρυτίδες , μπορούμε να βάλουμε βιταμίνη Α γιατί μαζεύει νερό στο πάνω μέρος της επιδερμίδας και την κάνει να φαίνεται πιο φουσκωμένη και λεία. Μόλις όμως σταματήσουμε να τη χρησιμοποιούμε, το δέρμα επανέρχεται. Αν συνεχίσουμε να την απλώνουμε, θα έχουμε μια πολύ λεπτή επιδερμίδα που θα είναι συνέχεια κόκκινη επειδή μειώνεται το πάχος της και φαίνονται όλα τα αγγεία. Η εικόνα είναι τόσο χαρακτηριστική ώστε μπορούμε να καταλάβουμε από μακριά τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν βιταμίνη Α. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία δραστική ουσία που να πετυχαίνει αποτελέσματα «για πάντα». Η δράση καθεμιάς διαρκεί μόνο όσο τη χρησιμοποιούμε.
Πολλές από εμάς είναι ευαισθητοποιημένες στην τάση clean και αναζητούν προϊόντα χωρίς σιλικόνες και άλλα παράγωγα πετρελαίου. Έχει νόημα αυτό;
Ο όρος «παράγωγα πετρελαίου» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι μεγάλες σοβαρές εταιρείες, όπως η Vichy, δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ προϊόντα διύλισης σε μια κρέμα. Τα συστατικά που αναγράφονται στο βαζάκι, όπως η διμεθικόνη και η γλυκερίνη, προκύπτουν από ενώσεις που κατασκευάζονται στο εργαστήριο και έχουν αυτά τα ονόματα επειδή χημικά ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες με τα παράγωγα πετρελαίου.
